Как установить септик своими руками при высоком УГВ

Грунтовые воды — в чём проблема

Септик представляет собой объёмный объект, на который действует значимая Архимедова сила. Так как локальные очистные сооружения (ЛОС) заполняются водой на сто процентов в большей степени при трагедиях, средняя плотность ёмкости всегда ниже, чем у грунта, потому всё сооружение может просто выплыть. Ну либо планомерно выдавливаться на поверхность по несколько см за год.

Для самодельных септиков с бетонными ёмкостями в особенности остро обстоит гигиеническая неувязка. Просачивание воды может быть как вовнутрь ёмкостей, так и из их. На практике одно следует за другим: поначалу септик затапливают грунтовые воды, а потом они же разносят стоки по прилегающей местности. Время от времени это служит основной предпосылкой порчи воды в близкорасположенных точках водозабора.

3-я неувязка — морозное пучение насыщенного водой грунта. Для сборных бетонных ёмкостей, к примеру из колец, пучение может нести опасность сдвига частей друг относительно друга. Нагрузками сбоку при расчёте прочности конструкции уже нельзя третировать: необходимо или усиливать корпус, или устранять пучинистость хоть каким легкодоступным методом.

Определяем уровень верховодки

До того как найти рациональные пути решения задачки, следует осознать, как очень будут грунтовые воды мешать обычной работе септика. Естественно, для этого необходимо знать их уровень, но не приблизительно, а с довольно высочайшей точностью. При всем этом необходимо вести журнальчик записей, делая измерения раз в 3–4 недели. Такая динамическая фиксация показаний поможет осознать абсолютный максимум и минимум грунтовых вод, также длительность паводков и засухи.

Рекомендуется избрать несколько мест, в каких допустима установка септика. Рельеф верхнего водоупорного слоя очень неоднородный, потому для обустройства ЛОС лучше избрать возвышенный участок. В любом случае, несколько скважин дадут более полное представление о геоморфологической обстановке: по этим данным можно интуитивно найти направление движения вод и нрав их поведения.

Скважины сделать довольно легко, довольно вооружиться ручным садовым буром. Необходимо разметить несколько мест для бурения, которые в меньшей мере подвержены поверхностным нагрузкам. Другими словами бурить лучше вдалеке от тропинок и дорожек, также лучше избегать деревьев и серьезных зданий. Поначалу необходимо пробурить лунки по 35–40 см и продавить вовнутрь обсадные гильзы из случайного материала внутренним поперечником на 20–30 мм больше ширины бура. Лунки следует продлить до глубины 150–170 см ниже уровня грунта, может быть будет нужно пользоваться дополнительной штангой.

Придавать особенное значение грунтовым водам следует в этом случае, если они доходят хотя бы до середины высоты основной камеры, другими словами потенциально теснят более половины внутреннего объёма. Длительное затопление на 50–70% потребуют утяжеления септика, до 90% — якорения в более глубочайшие слои грунта. Полное нахождение септика под грунтовыми водами неприемлимо — это практически гарантированное затопление либо выдавливание. В таких случаях местность вокруг септика нужно дренировать: отводить верховодку от септика разрезной траншеей, а на местности с малым уклоном — 2-мя сбрасывающими канавами.

Дренирование участка

Дренирование участка — вопрос особенный, ведь с необходимостью осушения сталкиваются и те проекты, в каких верховодка никогда не опускается ниже глубины залегания ЛОС. В таких ситуациях без дренажной системы просто не обойтись, ведь утяжеление септика может спровоцировать совсем оборотный эффект — всасывание в грунт. Вобщем, временные каналы можно использовать и для прокладки стационарной системы дренажных труб.

Временное отведение сточных вод канавой, расположенной на 1,5–2 метра выше по склону водоупорного слоя — более обширно распространённая техника дренирования земляных участков с выраженным уклоном. Тут опять проявляется полезность исследования несколькими скважинами: так возникает более-менее всеохватывающее представление о подземном рельефе. Канавы следует углублять в верхний водоупорный слой, также обеспечивать их уклон в поперечном направлении. Поверхностное ограничение объёмов поступающей воды может решить делему затопления на время строительства.

На участках без наклона водоупора и с близким уровнем его залегания остается только очень углубляться в грунт по п-образному контуру с отступом в 1–1,5 м от стенок грядущего котлована. Углубление проводится до образования зумпфа в водоупорном слое глубиной около 50 см. Из этого углубления воду комфортно откачивать помпой либо шламовым насосом.

Котлован под септик

Если земельные работы проводятся с маленьким отставанием от осушения, грунт не успевает набрать достаточную крепкость. Потому укрепление стен котлована в таких случаях строго непременно, удобнее всего это сделать щитовой опалубкой. Так как размеры котлована относительно маленькие, внутренних распорок или совсем нет, или их устанавливают временно только для подстраховки.

Выемку грунта следует начинать со снятия и сохранения злачного слоя. Верхний слой грунта довольно рыхловатый и влага из него стремительно уходит. При толщине до 1 м в этом слое стены можно не крепить. Щиты можно начинать устанавливать в тот момент, когда их кромка высится над слоем глины 30 см. Предстоящее наполнение щитами происходит по нижнему поясу: стены подчищают, вставляют враспор щиты, внутренние углы крепят косынками.

Основная неувязка затопленных грунтов — наличие нарушений и родников. Потому снятие каждого еще одного слоя начинают с углубления полосы по периметру: пока вся вода стекает в ров происходит удаление грунта с центрального острова. Рекомендуется взять эту технику на вооружение, ибо вполне осушить место земляных работ удается достаточно изредка.

Выемка грунта практически всегда происходит по прямоугольному профилю. Даже при сборке септика из бетонных колец их лучше расположить в общем котловане. Стены должны отстоять от корпуса септика на 50–70 см, в случае с кольцами будет довольно 20–30 см. Такое расширение нужно для комфортного снятия опалубки и крепления септика, также чтоб по мере надобности выполнить внешную гидроизоляцию. 1-ые трудности начинаются уже на этом шаге. Например, септик из колец принято вкапывать с просадкой, так что придётся задуматься о механизме неопасного спуска колец на дно и их позиционирования.

Система якорения

Существует три метода надёжной фиксации ёмкостей в грунте:

  1. Якорение — зацепление за более глубочайшие и плотные слои при помощи свай.
  2. Утяжеление — крепление септика к громоздкому бетонному основанию.
  3. Распорный — внедрение сопротивления грунта для препятствования выдавливанию.

Утяжелить септик — самый обычный и тривиальный вариант, он же более действенный. Зная среднюю плотность грунта на участке довольно просто высчитать нужную массу, исходя из наружных габаритов септика и балласта под ним. Объёмный вес септика не должен быть существенно больше, чем у грунта, довольно будет различия и в 100–150 кг/м3. Если септик бетонный — его также можно утяжелять и по боковым граням, как правило это достигается повышением толщины стен. Септики, не имеющие довольно надёжных средств фиксации, к примеру, из еврокубов, могут крепиться к бетонному якорю цепями, перекинутыми через корпус.

К бурению свай прибегают при обустройстве септиков объёмом выше 10 м3. В таком случае утяжеление — перерасход бетона и времени на выемку грунта. Сваи пробурить намного резвее, а эффект от такового крепления — даже надёжнее. Свайный фундамент не подвержен размыванию, в то же время массы бетона недостаточно для проявления осадки. Наилучший метод бурения свай для таких случаев предлагает ТИСЭ. Также очень обширно практикуется бурение наклонных скважин.

Время от времени даже имеет смысл выполнить бурение в стенах, если грунт довольно плотный. Последние и именуют зацеплением за окружающий грунт, личная разновидность которого — отливка горизонтальных рёбер шириной по 0,5 м на наружных стенках камеры. И хотя это не так трудно, как может показаться на 1-ый взор, подобные методы стабилизации требуются в в особенности нестабильных грунтах с ярко выраженным морозным пучением. В общем случае с лихвой хватит обыденных свай.

Обратная засыпка

Борьба с пучением осуществляется подменой прилегающего к септику грунта на непучинистый материал. Будет абсолютной ошибкой засыпать утяжелённый септик глиной в консистенции с чернозёмом, лучше для этих целей избрать гравийно-песчаную смесь. Такая оболочка довольно гигроскопична чтоб отвести воду ниже глубины вымерзания. При всем этом низкая сжимаемость таковой засыпки помогает корпусу управляться с боковым давлением грунта.

Суровая система утяжеления требуется как раз по той причине, что на силы трения стен о грунт рассчитывать не приходится. У ПГС сцепка с бетоном и пластиком ужаснее, чем у грунта, потому его плотно трамбуют, а сам септик задерживают только механической связью с утяжелителем либо свайной плитой.

Гравий для засыпки лучше взять смешанной фракции от 10–50 мм, в песке не приветствуется глинистых включений. Наполнение делается слоями в 40–60 см с ручным уплотнением колодой. В процессе необходимо смотреть за сохранением положения септика. По мере засыпки также демонтируется укрепление котлована: конкретно по той причине оно и собирается сверху вниз, чтоб демонтироваться в оборотном направлении. Время от времени советуют прокладку геотекстиля меж грунтом и засыпкой. Необходимо ли это — решается в личном порядке с учётом особенностей грунта.

Для негерметичных септиков

При больших грунтовых водах септик должен непременно быть герметичным, это основное требование к ЛОС в таком режиме использования. Это никак не означает, что при высочайшем УГВ строительство септика из колец, как и хоть какого другого сборного, нереально. Бетонные конструкции такового типа довольно просто герметизировать.

1-ое — замки под бентонитовый шнур. Некие разновидности бетонных колец имеют пазовую стыковку — это конкретный плюс. Смотрите за тем, чтоб кольца надёжно стыковались меж собой механически, чтоб набухание вкладыша не содействовало их расширению. В плане механического соединения тяжело советовать что-то совершенно точно. Это может быть и сетка под слоем штукатурки, и арматурные шпильки во всю высоту, даже затратные скобы. Есть только один лайфхак: на глубине 6–7 м массы колец уже довольно, чтоб сдержать расширение бентонита.

Если пазовое соединение в конструкции ЖБИ не предвидено, его придётся выполнить самому. Для колец можно советовать подборку кольцевой штробы на обоих сторонах стыка при помощи УШМ и тарельчатого круга. Сдержать от смешения колец поможет хомут из металлической полосы. Неподвижность сборного септика очень принципиальна, без неё высококачественной герметизации никак не достигнуть.

Главные пути утечки стоков из камеры — соединения и трещинкы в бетоне. После установки колец в шахту соединения меж ними заделывают цементным веществом. После высыхания заделки её необходимо зачистить и обеспылить, лучше покрыть заделку бетон-контактом. Для внедрения в бетонных ёмкостях рекомендуется обмазочная гидроизоляция на базе битумных смол либо водянистой резины. Тем же составом обрабатывают железный крепеж: цепи, скобы, хомуты.

Фильтрация стоков

В окончание отметим, что при высочайшем УГВ не только лишь сам септик просит установки по специальной технологии. Раздельно следует обмыслить систему сброса осветлённой воды. К огорчению, близкое размещение грунтовых вод не позволяет устроить грунтовые поля сброса из-за низкой фильтровальной возможности и малой толщины сухого слоя. В целом решение находят в 2-ух вариантах устройства.

1-ый — фильтрующая насыпь. За счёт поднятия грунта на локальном участке удаётся достигнуть требуемых 50–70 см накрывочного слоя и 100–120 см фильтрующего. Сложность устройства такового поля сброса заключается в привозке значимых объёмов злачного грунта, ведь маленький УГВ не позволяет снять насыпь на прилегающей местности.

2-ой вариант — канализация. Если по местности протянута сеть мелиорации, осветлённую воду можно сбрасывать в ближайшую техно канаву. Но таковой вариант не подходит для пассивных септиков анаэробного принципа деяния: для открытого сброса степень чистки стоков должна составлять более 90%, что на практике может быть исключительно в активных трёхкамерных ЛОС с аэрацией и системой перемещения активного ила.

Удобрение вермикомпост (биогумус) Гумистим «Для овощей», 0.5 л

Удобрение вермикомпост Гумистим «Для овощей» — органическое средство с витаминами, макро- и микроэлементами, спорами почвенных микробов и природными гормонами роста. Вещества находятся в биодоступной форме. Средство оказывает фунгицидное и бактерицидное действие. Создано для обработки всех овощей.

Преимущества препарата

Copyright © 2020 - 2024