Деревянная приставная лестница своими руками
Для таковой лесенки потребуются два бруса 60х40 мм, которые пойдут на две тетивы. Длину выбирайте себе, в этом случае это 3,6 м. На перекладины пойдет брус наименьшего размера — 50х35 мм. Чтоб найти количество ступенек, разделите длину лестницы на участки, равные высоте от пола до ступни, когда нога согнута в колене. В приведенном варианте это 11 ступенек через каждые 30 см.
Для работы будет нужно ножовка, молоток, монтировка, маленькой топорик — лучше плотницкий, с обухом в виде молотка. Из электроинструмента — дрель, ленточная шлифмашина, рубанок и лобзик (заместо ножовки). В качестве основного крепежа можно использовать гвозди, но шурупы будут надежнее. Темные каленые не подходят, они могут разорваться при нагрузке, потому покупайте обыденные железные с анодированным покрытием и головкой под потай.
Чтоб лестница была более крепкой, а верхняя грань ступени при наклоне — горизонтальной, на недлинной грани тетивы необходимо сделать засечки. Сначала разметьте по длине бруска метки в местах установки ступенек, отступите от их ширину перекладин — 50 мм, и нанесите вторую метку, прочертив края зарубок под угольник. Перенесите метки на боковые грани с обеих сторон, на нижней отметьте глубину засечки — 15–20 мм, и сделайте пропил на эту глубину. Соедините метки меж собой косой чертой.
Установите топорик острием на верхней метке и, постукивая по обуху молотком, сколите древесную породу.
Используя топор как рубанок, подровняйте приобретенный скос засечки.
Сделайте засечки на обеих тетивах, чтоб ускорить процесс — сбейте их меж собой гвоздями.
Бруски на тетивы необходимо незначительно осветлить, обработав грани шлифмашинкой.
Повышенное внимание уделите засечкам, кропотливо отшлифуйте скос.
Покрасьте внутреннюю поверхность зарубок и отложите их на время.
Далее дело за ступенями. Сначала поработайте малость рубанком, чтоб снять на каждом бруске вот такую аккуратную фаску:
Для предстоящей работы со ступенями будет нужно сделать один торец базисным. Начертите на одном из торцов метки под угольник.
Отпилите неровные края и обработайте торец шлифмашинкой, для красы можно снять маленькую фаску. Аналогично тетивам незначительно осветлите дерево и сделайте поверхность гладкой.
Сейчас нужно сделать верхнюю и нижнюю перекладины. Чтоб зрительно стремительно отличать верх и низ лестницы, ее делают с маленьким сужением, потому верхняя перекладина малость короче нижней. Ширину лестницы выбирайте, которая комфортна, в приведенном варианте это 65 см понизу и 55 см вверху. Отметьте длину, используя рулетку.
И проведите линию разреза под угольник.
Отрежьте избытки бруска.
И обработайте шлифмашинкой торцы.
Проведите линию под угольник, отступив от каждого края на одну вторую толщины тетивы — 20 мм. Отметьте центр этой полосы, получится вот такая разметка:
На перекрестии просверлите сквозное отверстие, чтоб через него свободно проходила резьба шурупа.
Сделайте маленькую зенковку сверлом покрупнее.
Установите верхнюю и нижнюю перекладину в засечки и выровняйте лестницу, чтоб торцы ступенек были заподлицо с боковыми гранями тетив.
Определите поперечник стержня резьбы и подберите сверло на 0,2–0,3 мм меньше. В этом случае поперечник стержня составил 2,8 мм, потому в дрель было установлено сверло 2,5 мм.
Через отверстие в ступенях нанесите метки на скос зарубок, сохраняя положение и направление сверла. Потом уберите перекладины и просверлите отверстие на 2/3 глубины. Засверливать отверстия под шуруп необходимо, чтоб он не расколол дерево, по другому вся работа насмарку.
Покрасьте края ступенек с тыльной стороны в тех местах, где они примыкают к тетиве. Позже возвратите ступени на место и закрутите шурупы.
Сейчас лестница имеет нужные размеры, остается только прикрутить недостающие ступени. Выложите бруски в засечки и выставьте базисные торцы заподлицо с боковыми гранями тетив.
Отметьте на перекладинах подходящую длину по обратной тетиве.
Подготавливайте и устанавливайте ступени как 1-ые две: чертите полосы реза под угольник, обрезайте избыточное и обработайте торцы шлифмашинкой. Размечайте края для сверления и делайте отверстия с зенковкой. Потом подкрашивайте края и устанавливайте ступени на место, за ранее засверлив тетиву небольшим сверлом.
Пришло время покраски. Особенных секретов тут нет, но если желаете чтоб краска не забила шлицы в головке, выверните шурупы на 3–4 оборота и закрутите их после покраски.
Если после покраски в неких местах просвечивается дерево, необходимо нанести 2-ой слой. Масляная краска вполне твердеет за 30 часов, по их истечении лестницей можно воспользоваться.
Гайковерт пневматический PATRIOT PN 610 ударный
Ударный пневмогайковерт PATRIOT PN 610 предназначен для затяжки либо отвинчивания гаек и болтов торцевыми головками. Употребляется для смены шин, ремонта и монтажа. За счет отсутствия электродвигателя отличается малогабаритной конструкцией. Ударный механизм позволяет совладать даже с приржавевшими и закисшими соединениями. Корпус гайковерта сделан из металла, по этому устойчив к механическим повреждениям.
Функция реверса дает возможность поменять направление вращения.